0 просмотров

Как фотографировать в ночном клубе: советы, рекомендации, настройка фотоаппарата

Как фотографировать в ночном клубе: советы, рекомендации, настройка фотоаппарата?

Приветствую вас, уважаемые читатели! С вами вновь, Тимур Мустаев. Пожалуй, сокращу вступительный монолог и перейду сразу к полезностям: из сегодняшней статьи вы узнаете: как фотографировать в клубе, как при этом настраивать фотоаппарат, а также как избежать конфликтов с посетителями и унести домой «целую» аппаратуру.

Пред тем как начать статью, сразу хочу сказать, что для такой сложной съемки как ночной клуб, подойдет только зеркальная фотокамера, если вы хотите добиться хороших результатов.

Клубная жизнь полна ярких, запоминающихся моментов, поэтому фотосъемка в ночных заведениях может принести не только прибыль, но и приятные эмоции, однако существует и множество подводных камней, о которых следует знать заранее.

Оборудование:

Когда я только начинал, то использовал 3-мегапиксельную камеру Fuji S2 DSLR. Сейчас я пользуюсь полнокадровой камерой Canon c разрешением 21 МП. Также в прошлом я использовал Sigma SD10 и SD14, которыми было довольно трудно снимать в таких условиях. Но, тем не менее, методы работы остались прежними.

Статья в тему:  Почему отпадают цветочки у баклажан. Почему опадают у баклажан цветы в теплице. Почему опадает цвет у баклажанов в теплице

Наличие зеркальной камеры является необходимым, если вы хотите получить качественные фотографии, однако это не обязательно должна быть камера из топового сегмента. Дело в том, что оборудование в ночном клубе находится в постоянной опасности, поэтому чем оно дешевле, тем лучше. Используйте свою резервную камеру, недорогой зум-объектив с переменной светосилой (f/3.2 – 4.5 или аналогичный) и недорогую вспышку.

Что касается объективов, то я люблю снимать со среднешироким углом, зумом 17-40 мм, хотя знаю фотографов, которые используют и более широкоугольные объективы, например, 14-40 мм или 10-20 мм. Подобными объективами хорошо снимать большие группы, а также пары, несмотря на то, что вокруг полно народу. Конечно, выбор объектива сводится к личным предпочтениям и размеру вашего кошелька.

Внешняя вспышка также необходима: мощности встроенной не хватит. Я предпочитаю устанавливать вспышку на специальный кронштейн и подключать ее синхрокабелем, для надежности, но вы можете устанавливать вспышку прямо в горячий башмак камеры.

Не имеет значения, какой тип вспышки вы будете использовать, вам не нужна функциональность TTL. Хорошо, если вспышка будет иметь инфракрасную подсветку для автофокуса. Для этого также можно закрепить специальное устройство Mag-Light на кронштейне, чтобы оно подсвечивало область фокусировки.

Также хорошо использовать при съемке рассеиватель Sto-fen omnibounce, чтобы смягчить свет от вспышки. Мне очень нравится Demb flash diffuser, поскольку он дает больше контроля над светом и стабильные результаты независимо от размера клуба или высоты потолка, что является важным фактором для накамерной вспышки.

Статья в тему:  Что включает в себя работа по обвязки котла. Обвязка котла отопления своими руками Как правильно обвязать напольный газовый котел схемы

Как фотографировать без вспышки?

Артем Кашканов, 2014

Сразу хочу предупредить, что в данной статье будет уделено внимание преимущественно любительской фотосъемке. «Старайтесь снимать только на минимально возможной чувствительности ISO» — это утверждение где только не встречается, начиная от интернет-форумов, заканчивая авторитетными печатными изданиями. Многие начинающие фотографы слепо следуют этому правилу, однако, это чаще приносит разочарование, нежели хорошие результаты. Все сложности съемки при плохой освещенности чаще всего упираются в чувствительность ISO.

Чувствительность ISO — это параметр, который определяет, насколько быстро фотоаппарат «схватывает» картинку. При малой чувствительности ISO требуется более длительная выдержка, но качество картинки при этом наилучшее. Снимать с рук без риска шевеленки на минимально возможной чувствительности ISO можно только при очень хорошем освещении, например, днем на улице. Возможность снимать на небольших ISO в помещении имеют обаладатели светосильных объективов. Однако, если вы являетесь «счастливым» обладателем китового объектива со светосилой 1:3.5-5.6, то при слабой освещенности перед вами встает вопрос — как лучше действовать? Обычно, варианта три:

  • Использовать минимальную чувствительность ISO и вспышку
  • Использовать штатив и продолжить съемку на минимальной чувствительности ISO (как правило, 100-200 единиц)
  • Снимать с рук без вспышки, повысив чувствительность ISO до такого значения, при котором выдержка позволит снимать без шевеленки. Условно примем ее за 1/60 секунды.

Рассмотрим плюсы и минусы этих трех вариантов:

Статья в тему:  Полководец невский. Святой Александр Невский — житие

Съемка со вспышкой

«Если мало света — снимаем со вспышкой!» — таким правилом руководствуется подавляющее большинство фотолюбителей. Если вспышка внешняя и при этом направлена не в лоб а, скажем, в потолк или в стену, результат, скорее всего, будет неплохой. Однако, внешняя вспышка есть далеко не у всех, поэтому вместо нее в подобных ситуациях используется вспышка встроенная. Про вред встроенной вспышки я уже многократно говорил — от нее получаются красные глаза, неприятные блики на лицах, резкие тени, могут искажаться цвета. Передний план получается существенно ярче заднего, из-за чего создается иллюзия «вклеености». Со вспышкой бесполезно фотографировать удаленные объекты — она до них просто не достанет.

На основании выше сказанного можно сделать вывод, что съемка со встроенной вспышкой — плохой вариант. Cовершенно безразлично, на какой аппарат мы снимаем — мыльницу, зеркалку, беззеркалку (даже полнокадровую!). Результат будет один и тот же — выхваченный из тьмы передний план на очень темном фоне. Использование вспышки категорически противопоказана при съемке сквозь стекло — например, в музее или зоопарке. Вместо изображения экспоната или зверя вы получите блик от вспышки в полкадра.

Использование штатива и съемка с длинной выдержкой

Этот вариант неплох, но имеет два серьезных ограничения. Во-первых, вам нужно иметь при себе штатив, что во многих случаях затруднительно — решительно невозможно его постоянно таскать с собой. Во-вторых, использование длинных выдержек ощутимо сужает тот диапазон сюжетов, которые вы можете запечатлеть. Движущиеся объекты, попадающие в кадр даже при полусекундной выдержке будут безнадежно размазаны. Если вы фотографируете портрет, то малейшее движение человека, например, переминание с ноги на ногу также способно испортить фотографию. Таким образом, делаем вывод, что использование штатива и длинной выдержки приемлемо лишь для съемки неподвижных объектов — пейзажа, архитектуры, памятников.

Статья в тему:  Фирма по упрощенной системе налогообложения. Упрощенная система налогообложения для ип - особенности и условия применения, преимущества и недостатки

Повышение чувствительности ISO и съемка с рук

Возможно, кто-то брезгливо поморщится, если я скажу, что большинство современных фотоаппаратов позволяют делать любительские фотографии приемлемого качества вплоть до чувствительности ISO 6400. Под приемлемым в данном случае понимается качество, достаточное для наиболее типичного использования любительских фотографий — выложить в социальную сеть или распечатать форматом 10*15 см. Вот пример фотографии, сделанной недорогой беззеркалкой Olympus E-PM2 на ISO6400. Фотография уменьшена до размера 1600*1200 пикселей (exif сохранен) — этого достаточно, чтобы печатать 10*15 разрешением около 300dpi.

1/50 сек, f/3.9, ISO6400

Естественно, ни о какой коммерческой или художественной ценности таких фотографий речи не идет. Фотографии такого качества не примет ни один фотобанк — шумы заметны даже несмотря на значительное уменьшение размеров. Тем не менее, фотография «смотрится». Более того, распечатав этот снимок на фотобумаге вы с удивлением обнаружите, что шумов практически не заметно — они отчетливо видны только на мониторе при просмотре картинки в 100% масштабе.

Как настроить камеру для съемки без штатива и без вспышки при плохом освещении?

1. Выбрать формат RAW или RAW+Jpeg. При съемке в помещениях часто приходится иметь дело с нестандартным освещением — энергосберегающими лампами, имеющими такой спектр, что компенсировать искажение цветов, используя предустановки «пасмурно, солнечно, лампа. » не всегда возможно. Картинка уходит либо в желтизну, либо в зелень. Спасти цвет на таких фотографиях, сделанных в Jpeg, невозможно. Adobe Photoshop Lightroom при работе с RAW позволяет вернуть цветопередачу в нужное русло одним касанием пипеткой заведомо белого объекта. Если на фотографии будет существенный уровень шумов, Jpeg из-за сжатия окончательно убьет детализацию — шум и полезные детали пойдут «под одну гребенку». RAW в этом отношении предпочтительнее, поскольку Lightroom давит шумы намного лучше внутрикамерного «шумодава».

Статья в тему:  Значение имени ангелина эдуардовна. Что означает нежное имя Ангелина

2. Чувствительность — Auto ISO. У большинства фотоаппаратов диапазон автоматического выбора чувствительности ISO настраивается. По умолчанию максимальный предел авто ISO стоит в районе 800-1600 единиц. Его вполне можно увеличить до ISO6400. Это позволит выбрать меньшее из двух зол — пусть фотография будет шумнее, зато без шевеленки. Шумы можно уменьшить программно, от шевеленки на фотографии избавиться нельзя.

3. Режим программной экспозиции или приоритета выдержки. При работе в режиме P со включенным авто-ISO фотоаппарат не позволяет выдержке быть длиннее 1/60 секунды. У некоторых аппаратов это значение можно поменять, например, задать 1/40 секунды. Если диафрагма полностью открыта, выдержка максимально возможная 1/60 секунды, а света все равно не хватает, фотоаппарат «добьет» недостающий уровень экспозиции увеличением ISO. Если же максимально допустимом ISO уровень экспозиции недостаточен, аппарат снова начинает увеличивать выдержку. То же самое можно проделать в режиме приоритета выдержки — принудительно задать выдержку 1/60 секунды, значение ISO аппарат подберет сам. Отличие от программной экспозиции лишь в том, что при недостаточном уровне экспозиции на максимально возможном ISO аппарат не будет увеличивать выдержку а просто сделает недоэкспонированный снимок. Почему не приоритет диафрагмы? Потому что диафрагмы в таких условиях просто «нет». Она полностью открыта и закрывать ее, то есть, сокращать светопропускание объектива не имеет никакого смысла. К тому же существует вероятность выставления фотоаппаратом слишком длинной выдержки при заниженном ISO, при которой съемка с рук становится невозможной. То же самое касается и ручного режима. Выдержку мы фиксируем, предположим, на 1/60 секунды. Диафрагма полностю открыта, например f/3.5 — шире ее открыть у китового объектива не получится. Но, в отличие от приоритета выдержки, в режиме М чаще всего отсутствует возможность автоматического подбора чувствительности ISO. Мы сами будем вынуждены каждый раз крутить колесико, выбирая чувствительность ISO для каждого отдельно взятого случая ориентируясь на шкалу экспонометра и пытаясь вывести уровень экспозиции на «ноль». То есть, мы вручную делаем ту работу, с которой в режимах P и TV(S) замечательно справляется «робот». При этом мы тратим на данную операцию гораздо больше времени время. Стоит ли?

Статья в тему:  Составное именное сказуемое есть в предложении. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Вопрос о включении инфинитива в объем сказуемого

Бонусы и «улучшалки»

Есть две вещи, способные улучшить результат съемки при слабом освещении.

1. Стабилизатор изображения (IS, VR, Steady Shot). Если на вашем объективе есть стабилизатор, это позволяет увеличить «безопасную выдержку» примерно в 2 раза. То есть, можно безбоязненно фотографировать с рук с выдержкой около 1/30 секунды. Однако, стабилизатор «работает» только при съемке статичных объектов. Он лишь фиксирует границы кадра на время экспозиции, но не в силах повлиять на движущиеся объекты. В итоге, при увеличении выдержки в 2 раза, движущиеся объекты успеют преодолеть в кадре в 2 раза большее расстояние, соответственно, «размажутся» в 2 раза сильнее.

2. Светосильный объектив. Для справки, недорогой фикс 50/1.8 при диафрагме f/1.8 пропускает почти в 4 раза больше света, чем китовый объектив на коротком конце и в 8 (. ) раз больше, чем на длинном конце. Это позволяет снизить чувствительность ISO, либо сократить выдержку в те же 4-8 раз. Расплачиваться за это придется сильным размытием заднего плана и «мягкостью» изображения, свойственной для свеосильной оптики на открытой диафрагме.

Не забывайте про направление света!

Если вы снимаете дома без вспышки, лучшими источниками освещения будут окна. Старайтесь, чтобы свет от окна падал чуть сбоку — это придаст фотографии дополнительный объем. Даже на непостановочных любительские фотографиях это будет очень кстати!

Уверен, что попробовав снимать со светосильным фиксом при естественном освещении вы забудете встроенную вспышку как страшный сон. На этом пока все. Удачных вам снимков! 🙂

Статья в тему:  Модель бутерброда обратная связь. Обратная связь по модели SBI. Как выбрать тип обратной связи

Поддержать проект

Вероятно, вы обратили внимание, что на сайте почти нет рекламных баннеров. Согласитесь, без них читать статьи гораздо приятнее. Но сайту надо на что-то существовать.

Выполняется сия фотосъемка следующим образом:

  • Устанавливаем фотоаппарат на штатив
  • Выбираем мануальный режим съемки на фотокамере и подбираем экспозицию для проработки заднего плана или фона.
  • Подбираем мощность вспышки для достаточного освещения человека на переднем плане.
  • Включаем режим медленной синхронизации по задней шторке
  • Устанавливаем таймер на фотоаппарате и жмем спуск на фотоаппарате.

Вспышка не должна быть излишне мощной. Нам необходимо лишь подсветить человека, не сильно отрывая его от заднего плана визуально. Описание того, как включается режим медленной синхронизации на вашем фотоаппарате, вы можете обнаружить в его же инструкции.

Это самый действенный и эффективный способ фотосъемки ночью, что гарантирует получение качественного ночного портрета человека без смаза, шевеленки и низким уровнем цифрового шума из-за отсутствия необходимости задирать ИСО.

Комбинировать же высокое ISO, вспышку и штатив бесполезно, ибо своей сутью они все противоречат друг другу.

По традиции фотоблога, про фотографию из статьи:

Это один из первых моих снимков, что я сделал ночью. Фотосъемка осуществлялась глубокой ночью в полностью мануальном режиме фотоаппарата без вспышки и штатива.

Отсутствие штатива я компенсировал укладкой фотоаппарата на какое-то ограждение. Не столь удобно, как со штативом, но неподвижность фотоаппарата при съемке была обеспечена и стало быть, задирать при съемке ИСО не было необходимости.

Статья в тему:  Клей для резиновых лодок: какой лучше? Как сделать клей для резиновой лодки своими руками? Как правильно заклеить резиновую лодку

Подбор экспозиции позволил получить проработанное лунное освещение на горах, на самом заднем плане. К слову сказать, это проработка настолько смущает неопытных фотографов, что они принимают сию линию гор за какой-то дефект обработки снимка.

Использование длинной выдержки размыло поверхность воды, но я подбирал ее таким образом, чтобы все же сохранить небольшую рябь волн на воде.

Бонус для тех, кто дочитал до сего места. Обратите внимание, что все огни на фотографии обладают вытянутыми лучами, подобно звездам.

Подобный эффект можно получить при использовании закрытой диафрагмы т.е. диафрагменное число находится в пределах 12-16, и чем больше вы закроете диафрагму, тем сильнее будут вытянуты лучи.

В целом же, получилась вполне себе неплохая интересная фотография, снятая в ночное время. Романтичненько так.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector